董小姐 你不是一个没有故事的女同学
每个直男都想拥有一个董小宛。
论风情，她是秦淮八艳之一，身段妖娆，颦笑莞尔，追求者络绎不绝；论才情，她的诗画可与大师比肩；论有情有义，她嫁冒辟疆，丈夫卧病之时呕心沥血照料无虞，与之共苦毫无怨言；论情怀，她精通茶艺花艺，手制诸味薰香，还擅长调制清雅小菜。
喔说到厨艺，小宛这一手好菜妙得不要不要的，从糕点到硬菜，“芳旨盈席”不在话下，甚至开创了“董菜”，自成风格。
史载董小宛的homemade：醉蛤如桃花，醉鲟骨如白玉，油鲳如鲟鱼，虾松如龙须，烘兔酥雉如饼饵。足见其厨艺纯熟精湛。
△董小姐最有名的就是这道“董肉”。
别看只是猪肉与雪菜的大众搭配，董肉要经过烤、泡、煮、炸、煨、蒸等六个步骤，近三个小时才制作完成。做好的董肉油亮光滑，软烂醇香，纹似虎皮，也就是俗称的“虎皮肉”，与东坡肉相映成趣。董小宛老公冒辟疆曾在《影梅庵忆语》中盛赞：“火肉久者无油，有松柏之味；风鱼久者如火肉，有麋鹿之味。”
话说冒辟疆这个男人，据说志貌才财都有，左手一个董小宛，右手一个陈圆圆，左手右手都是红玫瑰，真真艳福不浅。
△董小宛与冒辟疆
说回董菜，如果要归类，董菜恐怕要归到“青楼菜”一类。
什么是青楼菜？
一颗芹菜，梗留着炒肉，嫩枝与盐醋凉拌，叶子也要想法子焯水去涩，剁碎了拌到饺子馅里——这不是，这是贤妻的家常菜。
而青楼与青楼女子从来没有“过日子”的设定，一切走向反面——青楼菜意味着丧心病狂地精致挑剔。
△“青楼菜”代表之一，秃黄油
比如秃黄油，以公蟹的蟹黄炒母蟹的蟹膏，一丝蟹肉也不要，也并不佐青配面拌饭，单单作为一道菜白嘴儿吃。比如脱胎于腌笃鲜的“一品锅”，竹笋与咸肉鲜肉同炖，三者相互浸淫渲染，本已十分鲜美，然而青楼做这一味，只用肥鸡、火腿腰峰和竹笋中段。
又比如鸭舌，从前不似我们现在分门别类，凑一小碟鸭舌便要宰杀活鸭数十只。而“炒瓜子肉”乃是剔出塘鲤鱼头面部两侧活肉清炒，百来条塘鲤鱼，不过得浅浅一盆。
如此的讲究挑剔，恰配青楼的“风月”——这里要厘清一个概念：青楼的归青楼，的归。
青楼没有低俗暧昧的属性，它昂贵难得，甚至可以说是清雅的风月之所，讲的爱与自由的诗意风情。如上精致菜品，也并不出现在胭脂俗粉“客官来玩”的。
高晓松为青楼正名：“青楼不是，它里面的人不是妓女，而是当时中国最有才华、最有文化、最漂亮的女人，而且她们传承了很多好的文化。如果没有青楼，恐怕中国那点音乐都传不下来，估计柳永、关汉卿这些人的伟大作品都传不下来——传承了文化，绽放了爱情，滋润了每一代的大名士。”
不止明代。高阳的小说里也有不少名人在青楼吃饭的场面。当时的“八大胡同”，上等的是“清吟小班”，只卖艺不卖身；中等的是“茶室”，卖艺也卖身；下等是“下处”。其中的“清吟小班”是出了不少名妓的，出入的都是权贵名流。这里的姑娘不但有色相还要有才艺，甚至还有厨艺，这样才能在不卖身的前提下牢牢粘住一些老顾客。《燕京杂记》记载，民国时期先后在“大森里”掌勺作过大厨的有不少是前任御厨，菜式极尽奢华。在“大森里”吃花酒往往要提前半个月预订，与当时总统的“段家菜”和谭家的私家菜齐名。
再来看青楼菜的“风情”。
袁枚的《随园食单》里写过"董糖"，据说是董小宛定居在江苏如皋水绘园时创制的，她还创制出了秋海棠露——董小宛最擅以盐和酸梅腌制各种鲜花，即花馔。传说经过一年，鲜艳如昨，奇香诱人。
△现代花馔
本来海棠无香，冒辟疆在《影梅庵忆语》里描述"此独露凝香发"，是"味美独冠诸花"的。而梅花次之，然后是桂花、甘菊、蔷薇之类。还有桔子、杨梅、佛手、香橼做的鲜醪，盛在白瓷盆中，五色杂陈，解酒消渴。
△芙蓉桃膏
五月的鲜桃，六月的西瓜，挤出其汁，加糖文火熬成膏，桃膏如大红琥珀，瓜膏如金丝内糖，皆有异香。做豆豉，黄豆要九晒九洗，去尽衣膜，与瓜杏姜桂杂合，颜色鲜艳，滋味迥异。做红腐乳，要先烘、蒸五六次，等到里面酥化了，才加上佐料酿制。各种冬天的腌菜，经董小婉之手，黄如蜡，绿如藻，蒲藕笋蕨，枸蒿蓉菊，无不入菜。
这可能是我们没想到的：青楼过的是讲究文艺的慢日子，青楼女子其实更懂生活。
真正的“德艺双馨”。O(∩_∩)O
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