活炝虾 | 彭瑞高
上海人最钟情的“炝货”，当数“炝活虾”（也叫“活炝虾”）。这个菜的做法，弄堂主妇们信手拈来，此处不赘。要说的是，我在乡下务农时，曾吃过一次多么鲜活的炝虾。
本帮菜里常用的几个字，大食堂也好，小饭店也好，写错的蛮多。这里只举三个字：“氽”“汆”“炝”。
“氽”用上海话读，与“吞”同音。《字林撮要》释文云：“人在水上为氽，人在水下为溺。”这字的本义移到烹饪上，意思就很明确了：凡油炸一类，就应该用“氽”字。因为油炸时，食材多浮在滚油上。把“油氽虾片”“油氽肉皮”写成“油吞虾片”“油吞肉皮”，显然错了。油氽货香、脆、好吃，无论视觉、味觉、嗅觉，甚至在听觉上，吃油氽食品都是一种享受。上海人过老酒，酒盅边的小碟子里，装的常常是“油氽花生米”（又称“油氽果肉”）。这是上海人家百年不厌的佐酒小菜。
另一个字“汆”（沪语音同“窜”），与“氽”很像。不过，“汆”的上部是“入”，而“氽”的上部是“人”。“汆”这个象形字造得很妙：“入水为汆”。怪不得上海有些老前辈，把人们游泳时的跳水，叫作“汆水”。
“汆”也是一种常用的烹调方法，就是把食材放入沸水中煮一下。做荤菜素菜，都可以用“汆”。荤的如猪肝、腰片、鲜鱼活虾；素的如叶菜、豆芽、蘑菇香蕈。
“汆”是一个“快动作”。试想，弄潮儿在高岸上往河里“汆水”，那动作是何等快速敏捷！所以在灶间里，主妇们常有“一汆头”的说法。如：“汆腰花，就是要‘一汆头’，水要滚，手要快，开水里过一下就捞起。汆的时间一长，腰花就老了。”上海人讲究口感，生菜一“汆”，那口鲜嫩就跑不了。
“炝”（沪音同“枪”），常有人错成“羌”。其实，“炝”也是一种烹饪法，和“汆”相近，又有些区别。“炝”强调的是作料浸渍；“汆”强调的是入水略煮。“炝”，既可以把菜肴放入沸水“去生”，取出后拌作料吃；也可以把白酒酱油等直接倒入生鲜食材，浸渍一段时间后再吃。其拌作料及浸渍的过程，即曰“炝”。
上海人最钟情的“炝货”，当数“炝活虾”（也叫“活炝虾”）。这个菜的做法，弄堂主妇们信手拈来，此处不赘。要说的是，我在乡下务农时，曾吃过一次多么鲜活的炝虾。一次与小伙伴下河摸虾，为了尝那一口生鲜，上岸后裤子也顾不上换，就忙着倒白酒酱油炝虾。因为猴急，炝得仓促，那河虾抿到嘴里，虾须还在嘴唇外不断甩动。旁边一个村妇抱的孩子，看到这般景象，竟吓得大哭起来。
但那河虾的滋味，伴着村野的和风，行走到永远。
（刊于2017年12月11日解放日报朝花周刊·综合版）
点击下面链接，可读“朝花时文”上月热读文章:
这是“朝花时文”第1412期。请直接点右下角“写评论”发表对这篇文章的高见。投稿邮箱wbb037@jfdaily.com。 投稿类型：散文随笔，尤喜有思想有观点有干货不无病呻吟；当下热点文化现象、热门影视剧评论、热门舞台演出评论、热门长篇小说评论，尤喜针对热点、切中时弊、抓住创作倾向趋势者；请特别注意：不接受诗歌投稿。也许你可以在这里见到有你自己出现的一期，特优者也有可能被选入全新上线的上海观察“朝花时文”栏目或解放日报“朝花”版。来稿请务必注明地址邮编身份证号。
“朝花时文”上可查询曾为解放日报“朝花”写作的从80岁到八零后的200多位作家、评论家、艺术家和媒体名作者的力作，猜猜他们是谁，把你想要的姓名回复在首页对话框，如果我们已建这位作者目录，你就可静待发送过来该作者为本副刊或微信撰写的文章。你也可回到上页，看屏幕下方的三个子目录，阅读近期力作。
苹果用户请长按并识别二维码，向编辑打赏
