“生前无滴血,死后一身红”打一种时令吃食

今日谷雨第二侯，杨花柳絮随风舞，雨生百谷夏将至。俗话说，“三月黄鱼四月虾”，春海水暖，这时候我国北方地区要数菠菜、豌豆最应时，而南方地区正是鱼腥草，水竹笋最为脆甜的时节，当然此时江河里的鱼虾们是最为肥美的。前些日子吃够了的笋啊、芽儿的蔬菜，南方也终于到了该开荤的时候。今儿个咱们就单来说说江浙一带的这会儿最该吃的－－河虾。

河虾远没有海虾那么大，但味道鲜甜的很

摩拳擦掌的同时每个人的选择又不太相同，有人会选择踏入亭台楼阁，有的则会深入街头巷尾，河鲜们会以不同的呈献形式出现。食物不分贵贱，最牛的淡水王者——长江三鲜的鲥 ，刀，河豚大家更愿意到酒楼去吃。如此稀有又贵重的食材第一得与人分享，第二美食配得美器方才得美味，你得在装潢的尚好的环境下配着相应的精美的碟碗才不乏味，第三，不是有经验的老师傅掌勺，你也放心不下这么珍贵的食材是否会遭遇暴遣天物了对吧。所以说，作为个吃客，有时候是也是挺不容易的，想要“吃”的好，要操心的事儿太多。

街头巷尾一样能出美味

不想“端”着，又不想错过时节，还想少操点心，是不是就意味放低要求呢？我倒不这么认为。散文家汪曾祺先生的作品读来特别清新恬淡，他自评“我是个比较恬淡平和的人”。作为读者的我就很是向往旧光阴里的人和事，当然还有汪老对于美食的态度。他谈美食总有一种浓稠的乐生趣味。

汪曾祺先生自评：是个比较恬淡平和的人。

在汪老的笔下曾描写过家乡扬州的美食－河虾：“虾有青白两种。青虾宜炒虾仁，呛虾（活虾酒醉生吃）则用白虾。小鱼小虾，比青菜便宜，是小户人家佐餐的恩物”。小小虾子被汪老称赞为恩物，可见其的特别。之前食福味趣的文章中就有过说河虾，把链接放在下边，您对比着看就知道，我个人更喜欢河虾的“鲜”。

小鱼小虾，比青菜便宜，是小户人家佐餐的恩物

就如放个张牙舞爪的大海蟹和一个只巴掌大的河蟹摆在跟前，我会毫不犹豫的选择河蟹一样，有的时候“小儿美”真不是句高姿态的空话。河虾的鲜美是海虾无法比拟的。

古人就有暮春时节食虾的传统，虽已无可追溯，但清人祁珊洲道：“一夜东风吹雨过，满江新水长鱼虾”，说的就是春雨过后，河鲜蓄势待发的景象。

春雨过后，捕鱼人蓄势待发的景象

在我心目中，河虾不剥皮的做法里排第一是盐水河虾，第二是油爆虾。盐水河虾是拿条板凳坐在高邮湖边上就可品尝的小菜。滚起一锅水，下入片姜，盐和料酒撒上，倒入河虾，等它们卷拢了身子就可以撒上小葱儿出锅了，前后最多就5分钟时间。清汤寡水，看着就使人怜惜。

清汤寡水的盐水河虾，看着就使人怜惜

做盐水虾的原料一定要是活的，最好的就是这时候的抱卵河虾。扬州当地人吃虾有的干脆不用手，直接在嘴里运筹帷幄。筷子夹起，吮一口盐水，虾味儿直冲脑门儿。咬断虾身和虾头，在头的侧面用门牙一夹，虾膏就出来了，吐出虾头，然后用门牙在虾背处在挤出虾肉，一气呵成。扬州朋友打趣道：说什么能在嘴里打个梗结都算厉害啦，他们吃河虾蟹的功夫根本就看不上嘛。

大概扬州人也与五郎一样的吃相吧

《咏虾》诗里提到，“生前无滴血，死后一身红”，虾的外壳含有两种元素：虾红素和虾青素。其中，虾青素不稳定，一遇热就会被破坏，只剩下虾红素稳稳占据了整个虾身。

同样的烹饪后会变成喜气颜色的虾菜，苏州的油爆虾也好吃。火候是关键，得去有名的松鹤楼方的圆满，虾子炸得酥脆，一口一咔嚓，触觉与听觉的双重体验，热辣辣的，虾壳不用吐，酱汁甜咸适中，虾肉纤巧灵活，和油焖对虾一比，后者直接就没了。

一口一咔嚓，就属“油爆虾”

物流如此发达的当今，小青虾北方也有的卖。老一辈儿更喜欢裹了面，鸡蛋，加些花椒炸来吃。蘸上些花椒盐，酥脆可口。不过油炸却使河虾削弱了几分鲜味。究其原由，除了南北方厨师对于食材理解和食客的口味不同以外，大概也是有历史遗留问题吧。再加急的运输，也不保到达目的地后小虾们是否还能活蹦乱跳。新鲜程度决定烹饪方式嘛。顺便说一句：担心河虾卫生问题的北方同胞们，现在的小河虾基本已经没有野生的了，和小龙虾一样，在小河沟里长大的可能近乎于零。所以大可放心痛快的吃，过段时间河虾产了卵就不好吃喽。

油爆小河虾，蘸上些花椒盐，酥脆可口

随着海岸线离扬州越来越远，扬州的水产主要是以淡水产品为主的。以高邮湖的河鲜最美，这里水质清澈，最适合各种河鲜的生长。横跨安徽江苏两个省的它也是中国第六大淡水湖。具体有多大呢，我拿着手机翻看高德地图，比较了下高邮湖和北京占地面积的大小，惊人的发现六环以里面积差不多等于湖面的大小。真的可以用辽阔来形容，也怪不得那么多河鲜都产自与这里呢。

  文字：赵珍